Augie mail to:
Fecha: 7-10-99

En la gama de Gunze-Sangyo hay una sub-gama de colores metálicos llamada "Mr. Metal": lacas metálicas muy finas. Los colores dedicados a los "metales blancos" son, en mi opinión, lo más efectivo disponible para duplicar la apariencia de los varios grados de hierro y acero en miniatura. Por desgracia, los colores dedicados a los "metales amarillo" realmente no valen la pena, con la siguiente excepción: a causa de sus propiedades, se puede representar la laca dorada japonesa, un poco deslustrada, perfectamente.
El proceso que utilizo es el siguiente: Primeramente la superficie tiene que estar perfectamente lisa y limpia. Después de aplicar la imprimación (preferiblemente con aerógrafo), se pinta una base negra (para hierro) o gris oscuro (para acero) con acrílicos (yo prefiero la gama Vallejo por su fineza y dureza). Hay que dejar que se seque bien, por lo menos 24 horas (yo prefiero secarlo bajo una bombilla de 75 W).
Ahora estamos listos para seguir con las lacas.

• Para hierro oscuro, no muy refinado, utilizo Dark Iron.
• Para el hierro más refinado, uso Iron.
• Para el acero deslustrado, uso una mezcla 1:1 de Iron y Stainless Steel.
• Para el acero pulido uso Stainless Steel con un poco de Chrome Silver.

Aplico la base con un pincel bastante ancho, tratando de cubrir lo más posible de un paso. No se debe pintar la segunda capa hasta que la primera esté completamente seca (de cualquier modo, rara es la vez que se necesita más de una).
Ahora viene lo interesante. La laca se debe dejar secar por lo menos 10-15 minutos, pero no más de 30 ya que se endurece/fija demasiado. Con una toalla de papel se empieza a pulir la superficie hasta que adquiere el nivel de lustre requerido. Yo empiezo con una toalla de papel, entonces sigo con una lana de acero de grado fino (#000 ó #0000) y acabo pasándole un paño suave.
En lugar de aplicar las sombras, primero se aplican las luces con la mezcla que sigue en el nivel de brillo. Por ejemplo, usando la base de Iron y Stainless Steel, las luces las pinto como si fueran acero pulido con la mezcla de Stainless Steel y Chrome Silver. Estas se aplican con un pincel, frotando la superficie hasta que se empieza a pulir con el pincel ya casi seco. Esto se puede repetir tantas veces como sea necesario.
Finalmente aplico las sombras con óleos, tratando de duplicar las manchas y los descoloramientos del metal. Para mí, esta es la fase más importante ya que es la que da vida la metal y nos "expresa la historia" del artículo metálico. Los óleos que más uso son: Ivory Black, Burnt Umber, Raw Umber y Paynes Grey. Para el óxido fresco, utilizo Venetian Red, Burnt Sienna y Naples Yellow. Los óleos son aplicados sin dilución, frotando la superficie con el pincel.
Lo importante es la observación del metal en varias condiciones y la imaginación en cómo representar una armadura (en condiciones de campaña, armadura compuesta de varias piezas de grados variantes, etc.) teniendo siempre en mente el efecto del tiempo y el desgaste por uso.

Diego mail to:
Fecha: 8-10-99

Mi procedimiento favorito para estos casos es pulir el metal con un cepillo de latón fino en el minitaladro. Posteriormente se puede bruñir con una herramienta roma si se quiere más brillo. A continuación doy una capa de barniz brillante y termino aplicando sombras o suciedad con óleos. Los colores más indicados pueden ser Sepia o Negro a veces con un poco de medio alquídico.
NOTA: Los medios alquídicos se comercializan con varios nombres (Liquin, Alkil, ...) y, en principio, están formulados para hacer más manejables y de secado mucho más rápido a los óleos. Da un acabado satinado-brillante y se emplean para manejar pigmentos metálicos como por ejemplo las tintas de impresor.

Joaquim mail to:
Fecha: 10-10-99

Yo utilizo el siguiente procedimiento y estoy muy satisfecho (para figuras de 54 mm):
Para los aceros primero doy una capa base con gris metalizado (863) y luego efectúo un baño con negro (acrílico u óleo) para marcar las sombras. Una vez seco, aplico capas a pincel seco de:

• acero engrasado (865)
• acero natural (864)
• plata (997)

Para los metales amarillos utilizo una capa base de Bronce (998) y tras el mismo baño de negro, doy capas a pincel seco de Super Oro (849).
Todas las referencias son de Vallejo.

Rafael Cebrián mail to:
Fecha: 8-10-99

Para el acabado de superficies metálicas lisas existen pinturas que diluyen en alcohol, concretamente yo utilizo la marca Adithes. Tiene varias ventajas como por ejemplo que secan muy rápido, tienen gran poder cubriente y se pueden aplicar en capas muy finas. Después de aplicar este tipo de pintura yo aplico lavados con acrílicos utilizando diversos tonos como por ejemplo grises y azulados. Por último se retocan las partes más brillantes y se perfila.

Julio mail to:
Fecha: 8-10-99

Capa base del color metálico deseado, después baño o lavado. A continuación, en lugar de pincel seco con un color más claro, utilizo unos polvos metálicos para pulir (p.e. SnJ Model Products - varios tonos metálicos), que se aplican frotando con un bastoncillo. Esta pintura metalizada hay que sellarla con una solución rebajada de acabado brillante. Si después de esto, se le quiere dar un acabado todavía más brillante, se le puede dar una o dos capas de cera.

Francisco Javier mail to:
Fecha: 7-10-99

Para las cotas de mallas utilizo una base de Acero. Cuando está bien seca doy un lavado general de negro acrílico. A partir de aquí utilizo pincel seco mezclando el color Acero con Plata hasta llegar a ésta en los últimos toques. Los colores metálicos siempre son esmaltes, bien de Tamiya o Testors.

Francisco mail to:
Fecha: 11-5-00

Pinto la coraza con una mezcla de pasta metálica cogida del fondo de la lata, Liquin y algo de óleo. Ocho o diez días después doy una capa de barniz acrílico brillo y dejando secar entre capas dos o tres aplicaciones de una mezcla de barniz brillo, agua y un poco de acrílico de tonos cada vez más oscuros (casi no me atrevo a dar proporciones, pero ahí van: 3, 2, 1 respectivamente) . Termino con dos o tres aplicaciones de pincel seco con pasta metálica y óleos, y un perfilado con óleos. En superficies más pequeñas (sables, cañones de mosquetes, etc) no utilizo barniz, sólo fundidos con mezclas de pasta metálica, Liquin y óleos.

José Jiménez mail to:
Fecha: 12-5-00

¿Habéis probado a comenzar con una base de color uniforme inglés (referencia de Vallejo) oscurecido con negro subiendo con el propio uniforme inglés y finalizando con el barnizado de la pieza?.

El Mayor mail to:
Fecha: 10-7-01

Las cotas de mallas se pintan de muy diversas fórmulas, desde la mas simple, aguadas de negro hasta que llegue al color que prefieras de profundidad en el negro, luces con aguadas mas pronunciadas mezcladas con una aguada muy escasa de azul y al final con pincel seco levantar con platas o similares pero muy superficiales.
En nuestro grupo, que siempre estamos experimentando algo, las últimas "modas" están funcionando bastante bien para los metales. Se trata de mezclar negro semil brillante de Andrea con plata tambien de la misma marca en aguadas superpuestas hasta conseguir el tono adecuado, las sombras se obscurecen con negro mate en aguadas con "smoke" de Tamiya.
Conviene no olvidar los lugares mas castigados por los óxidos y las suciedades, donde el "escudero no llegaba limpiando" para los que emplearemos aguadas con naranjas y verdes, muy aguado y otros utilizan "barridos en los mismos tonos con oleos, disueltos en disolventes industriuales que secan mucho antes y permiten capas superpuestas.
Cuando me refiero a disolventes industriales hay uno "sustitutivo del aguarras", así se llama, que se viene utilizando con bastante éxito en los barridos.

Otro sistema: Utilizar los pulidos y añadir las sombras con negro mezclado con negro humo dando barridos de oleos.
También utilizar los procedimientos de negros aguados y pasar aguadas de acero (no engrasado) de Vallejo, finalizando con luces muy suaves a pincel seco de platas.

Ori mail to:
Fecha: 4-3-02

Si no te quieres complicar la vida con los metales (me refiero a las famossas tintas de imprenta) puedes intentarlo con los metálicos de Citadel. Yo estoy muy contento con ellos. Cubren perfectamente y si después de aplicarlos les das un lavado de marrones o negro para ensuciarlos un poco, quedan de muerte. Seguro que con otros sistemas más laboriosos se consiguen acabados preciosos, pero con Citadel lo lograrás igual sin perder mucho tiempo.
Los metálicos normales de Vallejo son una tifa, pero los metalizados al alcohol no los he probado.

Antonio mail to:
Fecha: 4-3-02

Para metales yo suelo usar esmaltes porque en acrílicos, la verdad... es que salvo algún acero (gun metal), me han dado resultados muy pobres. Con el oro de Vallejo me ha resultado imposible pintar nada, pero mezclándolo con amarillo ocre y el intenso he conseguido hacer hilo de oro y poco más. El bronce de Vallejo me sive para simples botones cuando la pieza lo pide, pero una espada o un escudo de la antigüedad, por ejm. a mí me parece que quedan como muy plásticos, no se, es como si les faltase el tono, o el brillo.

Felix mail to:
Fecha: 5-3-02

Para resaltar, por ejemplo, aristas de algun elemento de acero, o algun elemento de oro, suelo usar de Hobby Line, al alcohol, los productos Brillant Flüssigbronzen, en los que hay oro, oro viejo, plata, bronce, etc. Son muy brillantes, y hay que tratarlos con mucho cuidado (me refiero a no aplicarlos a troche y moche), sino sólo para pequeños elementos, o para destacar partes de piezas.
Para el oro en tejido empleo el de Vallejo (Model Color) 996, que le da una calidez que los dorados u oros "para metales" no dan a una pieza textil.

José Hernández mail to:
Fecha: 26-01-05

Para la cota de malla utilizo el Grafito:
Dais una capa base de marrón oliva 90%y Negro brillo en capas muy finas para no marcar el trazo de pincel.
Tras 24 horas de secado y con un difuminador (60 centavos en tiendas de bellas artes) aplicad grafito en polvo frotando con cuidado de no soltar mucho polvillo.
Yo utilizo dos grafitos:primero el de un lápiz de mina blanda en general y para dar más brillo uno que viene en sobres para aplicarlo en cerraduras.
Después y con la parte de atrás del difumino (que conservareis limpia), frotáis otra vez puliendo así la superficie.
Como el grafito se fija, al dia siguiente podéis dar algún efecto de suciedad u óxido con lavados de acrilicos. Si no os fiais, dad una mano de barniz brillo a aerógrafo primero, es verdad que el polvo de lápiz puede variar en su fijación. Esto os da un aspecto de Gun metal muy fino y sin grano alguno. Lógicamente se puede reiluminar algún punto con algún metal fino, tipo Bolter de Citadel pero para esta escala a mi me vale el del grafito.